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攝語詞典

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小弟都係引番好多睇過的書/雜誌介紹,有錯請出post 更正

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f 數值
光圈數值,f1為大光圈,光圈值愈,光圈愈小
影響拍攝時的進光量及景深

1/數值 s
快門數值,以幾多份之一秒,讓光線投入感光片

iso
感光度

White Balance
白平衡
物體顏色會因為投射光線顏色發生改變,在不同光線下拍攝的照片會有唔同的色溫,而出現偏色
通過較正白平衡,可以修正因光線而出現的顏色誤差


e/v
曝光補償
相機內的測光顯示當時拍攝物體的曝光情況,但會受不同的測光模式而影響

測光模式

權衡式測光
畫面分成多個區域進行測光,適合大部份攝影題材

局部測光
測量範圍集中於畫面中央9%,適合人像,特寫或微距

重點測光
測量範圍集中於畫面中央3.8%,適合人像,高反差,逆光或以經驗進行判斷設定曝光值時使用

中央偏重平均測光
偏重於中央,或會較為分均測量,適合任何光照較為平均的題材



模式轉盤操作

Auto mode
全自動模式
全權由相機設定對焦,光圈,快門

P mode
半自動模式
由用家決定曝光補償(ev +/-),由相機決定光圈及快門值

Av
光圈先決
由用家決定光圈值,以及曝光補償(ev +/-),由相機決定快門速度

Tv(Canon)/Sv (Nikon/Sony)
快門先決
由用家決定快門值,以及曝光補償(ev +/-),由相機決定光圈大小

TAv(Pentax)
光圈快門先決
由用家決定光圈值快門值,以及曝光補償(ev +/-),由相機決定iso值

Sv(Pentax)
iso先決
由用家決定iso值,以及曝光補償(ev +/-),由相機決定光圈及快門值

M mode
由用家全權設定光圈,快門,iso等數值

C mode
用家設定模式
用家個人化設定各種數值預設於相機內,方便用家

大三元(Canon)
EF 16-35 f/2.8 L usm
EF 24-70 f/2.8 L usm
EF70-200 f/2.8 L IS usm

小三元(Canon)
EF 17-40 f4.0 L usm
EF24-105 f/4.0 L IS usm
EF 70-200 f/4.0 L IS usm

窮人三寶
CANON
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS
EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS
EF 50mm f/1.8 II

NIKON
AF-S DX 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED
AF-S DX VR 55-200mm f/4.0-5.6G IF-ED
AF 50mm f/1.8D

[ 本帖最後由 莊家-犯罪無間 於 29-5-2008 21:16 編輯 ]
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引用:
原帖由 ZaMaR 於 27-5-2008 01:35 發表
KM,SONY,NIKON
S係快門先決, ISO係唔係都全時間用家自定的
雖然CANON係Tv代表快門先決,但唔見有Sv呢樣野, ISO都係全時間用家自定的

其他廠就唔知,但你個"模式轉盤操作"似係部唔多入流既機既轉盤 ...
呢個詞典係唔分主唔主流的機,旨在新手/借另一系的機試玩的老手都知o個樣係乜

同時亦將一d 成日都有人提的terms 加入去,比人知下係乜

另外Sv(感光先決)係pentax的 k10d創的選擇模式

[ 本帖最後由 莊家-犯罪無間 於 27-5-2008 18:13 編輯 ]
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鏡頭

AF-I Nikon lens
內建自動對焦馬達與CPU的鏡頭系列
鏡頭上內建的晶片會將對焦物的距離傳回相機機身作為測光參考,因此屬於D-type AF Nikkor lenses之一

AF-S
超音波馬達鏡頭
Nikon新系列的鏡頭,配合超音波馬達,同樣強調靜音,對焦迅速,全時手動對焦等優點

Ais Nikon lens
AIS是 Automatic Indexing Shutter的縮寫
始於1982年,與AI-type幾乎完全相同,在接環處多了一個半圓形的凹槽,可由機身控制到鏡頭的光圈值,適用在三種程式曝光,可配合Nikon絕大多數機身,是相容性最高的鏡頭
=========
B快門
一種手控的曝光模式,於相機快門速度盤上,通常以B來表示
當按下快門制,可以控制快門時間,,放開怏門制,快門便關閉
在手動模式下,將快門時間轉到最長的時間後便會進入B快門

IS/VR/Mega O.I.S
Canon / Nikon /Panasonic鏡頭影像穩定技術

機身防震
透過感光元移位達致防震效果,即使使用無防震鏡頭亦可以用較慢快門拍攝

[ 本帖最後由 莊家-犯罪無間 於 29-5-2008 21:15 編輯 ]
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SR/SSS
Shake Reduction /Super Steady Shot
在感光元件外部圍有角速感應器,以電流產生磁力上下左右方向移動感光元件,修正影像因手震而造成的影像模糊
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引用:
原帖由 側衛 於 1-6-2008 20:00 發表
安全快門
安全快門
即係快門值相當於 1/焦距 ,例如200mm的鏡頭,安全快門=1/200s
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搵左少少資料

景深

除了曝光和測光的複雜方面之外,攝影愛好者通常會發現景深是最難掌握的一個概念。這是不難理解的,因為這是一個基於主觀判斷的假設的係數。如果說有人確實對這些技術方面的問題予以重視的話,那麼另一些人則僅是為了應付夜校課程而死記硬背,而許多人幾乎完全忽視技術問題或者只吸收一些急需的東西。我得承認,在起初景深似乎像是一個抽像的理論,當時關於"瀰散圈"的講稿頗能說明我對這個問題的態度。

後來,我終於體會到景深在解決實際問題以及為了創作而取得特殊效果方面的實用價值。下面我將以完全實用的術語逐步介紹如何控制景深,並在每個部分都增加了新的信息。


理解基本理論。通俗地說,景深就是在所調焦點前後延伸出來的"可接受的清晰區域"。  實際上,在任何相片上只有聚焦了的平面才是真正清晰的。然而,在觀賞者看來,這一平面前後的物體也可能會顯得相當清晰。清晰範圍的差別基於好幾方面的標準,在下面幾個部分中我們就會接觸到。教科書在解釋景深時往往要討論"最小瀰散圈",但那是一個對於實際應用並非必要的技術問題。  例如:你在天然動物園將鏡頭焦點調在陰影處孟加拉虎的眼睛上,在底片上它的眼睛就是最清晰的。而這時老虎的嘴,還有其身後的樹皮,在最終的相片上也顯出可以接受的清晰影像。當你的視線從調焦點眼睛移開時,模糊的程度就逐漸加大。在近處前景和遠處背景上的物體離虎頭越遠清晰度就越差。
 

選擇"合適的"光圈。光圈口徑是影響景深的基本要素。概括地說,小口徑光圈(由較大的f/數值表示),比如f/16或f/22,產生廣泛的清晰調焦範圍。相反,大口徑光圈(由較小的f/數值表示),比如f/2.8或f/4,產生短淺的景深,前景和背景上的可接受的清晰範圍要小得多。  創作一幅作品而非簡單地拍照,光圈的選擇就是一個基本的要素。即便在使用程序曝光模式時,你也應該在可行的情況下選用最合適的光圈和速度的組合。然而要注意,因為手持相機拍攝,如果長時間曝光,被攝體的移動或相機的抖動都可能使相片模糊。因此,你得採取妥協的辦法:選擇一個遠非理想的較大光圈以保持足夠的快門速度。  例如:在英國拍攝由石頭拱廊形成框架的場景相片。你可以把焦點放在*近中景的噴泉處並按下快門。實拍6張,第一張用f/4,第2張用f/5.6,以此類推直到用f/22拍。過後你再仔細觀察所印出來的8×10英吋相片。  用f/4拍攝的第一張相片上的拱廊和背景城堡影像都不清晰。用f/11拍出的這一切看起來"差不多清晰",但仍然不符合你的標準。用f/16拍出的拱廊、噴泉和背景城堡影像都顯得夠清晰,而且你的朋友認為這張是最佳相片。而用f/22拍出的影像則模糊不清,這是由於使用低速快門且沒用三腳架而造成了相機抖動。
 

選擇較長或較短的焦距。任何人使用28毫米和300毫米焦距鏡頭都會發現廣角相片通常有廣泛的景深範圍。相反,那些用長焦距拍攝的相片一般說來景深都很淺。這種情況通常導致一個簡單的結論:在任何已知的光圈擋位上,焦距越長,景深越短。如果你需要較大景深的畫面,就用較短焦距來拍。  以上所述似乎是在實踐中對景深的評估。但實際上這些說法頗有點迷惑性。景深不會因焦距不同而有所改變,這是一個光學事實。不信嗎?那麼就用一隻35毫米鏡頭和一隻200毫米鏡頭進行一次具體測試。首先,用長鏡頭拍攝站在開滿鮮花的長籬笆旁的一位朋友。然後換上廣角鏡頭*近拍攝,讓她在取景器中同先前拍攝的影像一樣大。用10倍放大鏡觀察這些幻燈片,你會發現可接受的清晰調焦範圍(核對那些花朵)幾乎是相同的。假設它們在透視上是不同的:線條與形狀的表現肯定是不一致的,在各種距離上物體之間的表面距離也是不一致的。廣角鏡頭產生"擴大了的透視",增加了物體之間的表面距離。這能產生一種光學幻覺,使得粗心的觀察者認為在這些相片上景深是不同的。
 

在相同位置變換所用的焦距。公平地說,長焦距鏡頭確實減少景深,而廣角鏡頭則擴大了景深--但只是當你的拍攝距離是相同的時候。實際上是影像的大小影響著景深,而不論使用什麼鏡頭。不論你從遠處用長焦距鏡頭還是走上前去*近被攝體用焦距較短的鏡頭拍滿畫面,景深都將是較淺的。  例如:在與一座歷史性大廈隔著一條馬路的草地上坐下來用28毫米鏡頭以f/5.6拍攝一幅其入口處的相片。仍在同一位置,但換用100-300毫米變焦鏡頭,以100毫米、200毫米和300毫米焦距再拍3張,都用f/5.6。檢驗相片你就會發現,在這幾張相片上大廈的門顯得越來越大,而可接受的調焦清晰範圍卻隨著每次焦距的延長而明顯變小。  所以,長焦距鏡頭就真的能比廣角鏡頭產生更小的景深嗎?不錯,但這只能以在相同的拍攝距離上使用的時候。這是由於被攝體影像放大倍率的增加而減少了可接受的調焦清晰範圍。
 

改變相機與被攝體的距離。如同我已提到的那樣,景深是受相機到被攝體距離影響的。當你對非常*近鏡頭的東西調焦時,所得到的景深就非常小。當你對較遠處調焦時,景深就會更大,而且景深因焦距不同而改變。  提示:拍攝特寫相片,比如微距攝影,要記住景深將以英吋來計算。相機的放置要能使其菲林平面與被攝體平面--也許是一隻黑脈金斑蝶的翅膀--平行。  你不必使用諸如f/32之類的細小光圈以使蝴蝶完全置於景深之內。使用較大的光圈就能用較高的快門速度,這將能減少因相機或被攝體移動而產生模糊影像的危險性。還有一個好處,那就是大多數鏡頭在用中擋光圈時能提供較高的分辨率。  例如:你使用一隻最近調焦距離為8英尺的300毫米鏡頭,假設選用光圈f/8。你在索諾拉沙漠中發現一株開花的仙人掌,並從車上抓拍了幾張,此時仍嫌它太遠,處在鏡頭標尺的無限遠位置上。之後你就走上前去直到距離被攝體8英尺時再進行第2次拍攝。  在第1次拍攝的相片上美景中的仙人掌相當清晰,起碼可以辨認得出來;而在背景上的仙人掌看起來也都表現得很清晰。然而在近攝的相片上,只有你看中的那株仙人掌是清晰的。那些在背景上的仙人掌成為看不出輪廓的淺綠的色塊,而前景中的仙人掌則被淺景深所虛化了。在這兩種情況下,仙人掌距離調焦點越遠就顯得越不清晰。

  切記:當你*近或遠離被攝體時,另外兩個因素--取景框中被攝體的大小和透視也發生了變化。例如,在100英尺處的形體和線條的表現以及物體之間的表面距離要比在8英尺處時顯得大不相同(此點可在取景器上看出來。)
 

確定"正確的"焦點。作為常識,景深在通常的拍攝距離上是按下列方式分佈的:景深向焦點前方延伸大約1/3,向焦點後方延伸大約2/3。你想得到大景深嗎?那麼就把焦點大致設在大場景的1/3處。  尤其是使用自動調焦的單鏡頭反光相機拍攝時,讓相機來設定焦點是很誘人的。雖然"倉促拍攝"對於捕捉稍縱即逝的動態瞬間也許是必要的,但是在情況允許時控制確切的焦點是很重要的。即便對於使用自動聚焦相機來說這也是很簡單的--通常在重新構圖時只要輕按快門鈕就能把焦點鎖住。

  例如:當你處在賽車現場並看到停在附近的3輛高性能跑車:一輛黑色保時捷車位於前景,一輛紅色寶馬車處在其後,一輛白色蓮花車處在背景中。這時,你發現一位名人*在最近的一輛車上,他的藍眼珠清晰可見。你必須馬上做出決定:是把焦點放在接近中景的寶馬車上以獲得最大景深,使3輛車同時都清晰;還是仔細地把焦點調到前景的人物身上,這樣你就能把他的相片拍得毫髮畢現以展示給你的朋友看?  當把現場中一個鮮明的目標作為主要被攝體時,通常你應把焦點調在最重要的地方:人物的眼睛,遊艇船舷上的字母,或者洞穴壁上的巖畫。儘管像在其他部分所談到的那樣你確實對景深保持某種程度的控制,但在此時景深卻已成為次要問題了。
 

選用超焦距調焦。有一個能夠產生最大景深的特殊點--把焦點準確地對準這個"超焦距"位置。它是仍然能夠使無限遠處的被攝體保持足夠清晰的最近調焦點,這樣景深就從調焦距離的一半處一直延伸到無限遠。當然,景深會因選用的光圈和鏡頭的焦距不同而有所不同。然而,這一技術確實會讓你拍出的畫面增加景深而你又不必把光圈收縮到最小,以至於因相機震動或被攝體移動而造成影像模糊。(有關超焦距的計算公式請參見本刊今年第4期72頁《讀者來函選登》--編注)

  例如:你用一隻50毫米鏡頭在一條馬路中央拍攝時代廣場。你想把整個地區都拍攝清晰,但又無法把光圈收縮到超過f/11(再小的光圈就要求使用1/30秒的慢速快門,這會使行駛中的汽車模糊)。使用超焦距的辦法,你可以把焦點設在30英尺處,這樣做就取代了會把焦點對在前景上的金髮美人的自動對焦系統。在取景屏上,因為大部分影像似乎處在焦點之外而會顯得不順眼。你堅持拍下了這張相片,結果發現在印出的相片上從15英尺到無限遠的所有景物都相當清晰,即都處在景深之內。

少用無限遠調焦。我在拍攝田野和城市風光中很少用無限遠調焦,因為用這種方法,任何前景部分都有可能是模糊的,而這類被攝體對畫面來說往往起著重要的作用--它們可以為二維的相片增添三維的效果。再者,用這種方法大部分景深都會處於無限遠的後面,而對畫面失去實際價值,"浪費"了景深。  然而,在拍攝體育運動、賽車和野生動物時,如果被攝體位於很遠的地方,那麼,無限遠調焦可能是有用的。在這類情況下,你能夠容忍取景器中一部分影像是模糊的--因為你的主要目的是拍出一個絕對清晰的被攝主體。 拍水景的技巧 喜雨   攝影者常坐船在江河湖海上盡情遊玩,拍攝水景同樣是一件饒有趣味的活動,但也有其獨特的拍攝要求。
 

一般拍水景時,不能曝光不足。因為自然界的水源常常受到天空的映襯,有強烈的反光,宛如一個巨大的發光體一般。拍攝時如僅依*相機的測光指示來處理曝光量,常常會出現曝光不足,這是因為天空與一般景物的亮度相差非常大。拍攝具有天空反光的水景時,至少需按照相機測光指示再加2擋左右的曝光量。拍攝波光舟影的畫面要講究用光,根據畫面中的明暗關係來突出被攝對象的主體。  為使拍攝的水景有特殊效果。一種方法是採用高速快門,比如1/1000秒以上來凝結運動的水,如海浪等。取景合適、曝光得當的話,可能獲得噴珠濺玉般的效果,我們在一些表現海浪的攝影作品中常可以看到類似手法。

另一種方法是借助慢速快門獲得畫面中流水虛幻迷茫的效果。這種方法拍攝的相片藝術特點非常鮮明,流水常呈現出宛如雲霞的縹緲感。附圖拍攝於江西某村口,這個地方實際上並不十分出色,但通過慢速快門的作用,小溪的流水有了新的魅力,使原來很平常的一幅山村小景變得富有趣味。

必須指出的是,要反映出流水的運動感,需要根據流水的速度緩急來選擇快門速度,水流的速度快,所選快門速度宜高,水流速度慢,選擇的快門速度就應低一些。在選擇低速快門時,最好使用三腳架來穩住相機,以免晃動相機影響畫面的清晰度。  如果有長焦鏡頭,還可利用其壓縮空間的特性來拍攝水的波紋,當波浪經長焦鏡頭壓縮後,會呈現出非常有韻律的線條,妙不可言。

原文自
http://www.beautymodel.com/article23.htm


景深計算機
http://hk.geocities.com/ricklauhk/photo/dof_cal/dof_calc.html


下圖係內對焦(希望可以睇到內文)

[ 本帖最後由 莊家-犯罪無間 於 2-6-2008 00:00 編輯 ]

附件

img049 (Large).jpg (128.4 KB)

1-6-2008 23:47

img049 (Large).jpg

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引用:
原帖由 高!高!高! 於 2-6-2008 23:06 發表
莊家大大段文章好得,好詳盡,講左好多影友冇留意,
但係十分重要x10000的鏡頭基本理論,推介!!
都係引人地d文向原文作者致敬
[img=156,234][/img] [img=156,234][/img][img=176,234][/img]

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live view
dslr 以lcd取代觀景器實時取景進行對焦



黑角
黑角係由於失光造成,失光的主要原因是鏡頭所使用的全都是圓形的光學鏡片,而光線就是透過這些鏡片投射入菲林/感光元之內,不過感光元並非是圓形而係長方形,當使用大光圈進行拍攝時,因為角位受光量較中央為小,所以周邊就出現暗角,此外,鏡頭愈廣角,失光問題愈容易出現,因為廣角鏡頭的後組鏡片位置也相應較後,光線未能平均散佈在感光媒體上,令暗角較易形成
[img=156,234][/img] [img=156,234][/img][img=176,234][/img]

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引用:
原帖由 Elf 於 27-10-2008 12:10 發表
你講的係暗角, vignetting
黑角係APS-C鏡用響FF/菲林上面, 成像範圍外的黑色
因為都係跟書出,我野的時候都覺有問題的,但有時見網上d 人用到2個字通用咁
[img=156,234][/img] [img=156,234][/img][img=176,234][/img]

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